Dave’s Reise nach Osten

After a long bus ride from the Iranian border to Quetta, we first took some days of in Quetta and got a feeling for the new culture. Also, we tried to get a permit to cycle to Multan. We went to the Home Department of the province, talked with them a few times, provided a detailed schedule and they told us that we are going to get a fax to our hotel. The fax never arrived. On the proposed day of our departure, the hotel owner simply called the police, asked for the required escort and of we went.

On our map were two roads, a red and a yellow one. We wanted to take the yellow one, less traffic is better, isn’t it?! Well, the first few kilometers of this wonderful yellow road turned out to be just an earth road. After that uphill, sometimes paved, most of the time gravel. Then the Diarrhea came. I continued cycling for the whole day, but definitly slower than my friends. The night in the police station of a little village. The next day is was not the only one sick. We hired a pick up truck the get to Ziarat, the next place with a hotel. The road was great, sad we could not cycle that part! Ziarat is a former British hill station, but there was not much except for that one teahouse that really reminded us of an English garden. Getting better, cooking on our own for some days. Then cycling on, always a motorbike with two policemen and a gun on it next to us. No traffic on roads with great scenery. Sleeping in police stations, cooking, cycling and some crazy interactions with locals. Also some very nice moments, I will remember the policeman who said: that over there is my house. It was lunchtime and so we got invited to eat there!

The ride ended with me and a friend being heavily sick again, so we decided to take a bus to Multan while the others cycled. They seated us in the back of this minibus. On the road were a lot of checkpoints, everytime we two had to get out, crawl over all the seats, write our names and passport numbers in a book and go on. These policemen on the countryside were mostly nice, but not really bright. Sometimes we had to explain that our visas are not expired. Was it the first passport they saw? But there were other names in the books before ours… The image that will stick in my head is a policemen sitting lazily on a plastic chair, holding a rope that replaced the boom barrier, stopping cars like that.

At dawn, shortly before D.G. Khan, at some checkpoint, the police took us out of the bus, with all our luggage. It needed a lot of protesting to get an explanation. D.G. Khan was supposely to unsafe for us, so they wanted to bring us directly to Multan. Well, that suited our plans well. We had to wait for the escort for some time. In the meantime, we got offered a shower at the police station    , and even a hot one! What more can you wish?

The crazy thing with police escorts is that they are always only the police men from the current district. So at every district border a new escort is waiting. For the less-then-100km ride to Multan, we had to change the jeep three times. Always new policemen, always unloading the bicycles and all the bags und loading them again. They also have different police districts in the big cities. Cycling out of Quetta, we cycled next to four different jeeps. But I was positively surprised that we almost never had to wait for the next escort.

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Read on for travellers: A recent thread on the Lonely Planet Forum about the same area.

Im Iran waren wir 2.5 Stunden der Schweiz voraus. Die halbe Stunde ist schon mal ein Witz. Man hält sich im Iran zwar an die Greeenwich Mean Time, aber nur so zur Hälfte. Am 21. September war die Sommerzeit im Iran vorbei. Da waren es nur noch 12 Uhr wo es vorher 1 Uhr war.
Als wir Ende September über die Grenze nach Pakistan kamen, war es plus 1.5 Stunden. Wir hatten lange Diskussionen über die Zeitverschiebung und ich musste meine Reisegefährten erst überzeugen, dass es nach Beendung der Sommerzeit plus 1.5 Stunden ist und nicht plus 0.5 Stunden. “Wir haben die Uhr eine Stunde zurück gedreht und jetzt geht es 1.5 Stunde nach vorne.” Es war komplex.

Und dann waren wir in Pakistan, plus 1.5 Stunden. Eines Tages um 4 Uhr stehe ich vor einer Bank. Die Öffnungszeiten sind mit 9am-12pm und 2pm-5pm angeschrieben. Aber der Sicherheitsmann sagt mir es ist schon geschlossen.
“Aber wieso? Es ist doch mit 5 Uhr angeschrieben?”
“Ja, es ist ja schon 5 Uhr.”
Hä?
Ein paar Minuten später frage ich jemanden auf der Strasse nach der Zeit und der Mann zeigt mir seine Uhr: “16 Uhr 10.”

An der Reception fragte ich was denn hier abgeht. “Wir haben hier Sommerzeit, aber nur offiziell. Die Banken und die Staatsbüros laufen auf Sommerzeit, der Mann auf der Strasse kümmert sich nicht darum.”

In Pakistan gibt es also zwei Zeiten: Die offizielle und die des Volkes. Das ist ein ziemlich deutliches Zeichen für uns, dass man sich hier nicht viel um die Meinung von Islamabad kümmert. Die Regierung entscheidet was für Zeit es ist und niemand kümmert sich darum. Und wenn die Sommerzeit vorbei ist, dann ist wieder alles für ein halbes Jahr vorbei.

Update: Back to normal, ich bin euch 4 Stunden voraus und bald 4.5.

Ich kam frühmorgens in Quetta an. Es war noch dunkel, I kam aus dem Bus und sah viele Männer und Riskshas um mich. Das Frontlichter von Rikshas und von Autos scheinen durch den Strassenstaub. Ein anderer Geruch. Andere Kleider. Asien. Ich wusste, ich bin endlich da.

Die nächsten Tage

In den nächsten Tagen ergaben sich die folgenden Impressionen:
Die Strasse ist staubig, dreckig. Es liegt überall Abfall herum. Auf der Seite der Strasse hat es Kanäle. Stinkig, braune Brühe. Ein Shopbesitzer kehrt vor seinem Laden. Der Dreck geht entweder vor den Shop des Nachbarn oder in den Kanal. Der Kanal verstopft irgendwo und es gibt jemanden der ihn entstopft. Oft hat es über dem Kanal Trottoir, aber nicht immer und man muss aufpassen wo man hintritt. Immer mal wieder sieht man jemanden in der Hocke der reinpickelt. Überall schwirren Rikshas, Autos, Pferdewagen, Motorräder und Fussgänger rum.

Überall hat es kleine Essenstände. Gutes Essen. Vielfältig, duftend. Minzed meat, Sabsi (guter Gemüseeintopf), dazu roti (Fladenbrot). Billig. Ein leichtes Essen für weniger als einen Franken, eine Stunde Internetcafe 25 Rappen.

Und Stromausfälle. Die gehören hier zur Tagesordnung. Wenns im Internetcafe passiert stehen einfach alle auf, zahlen, gehen. Niemand entrüstet sich und auch ich gewöhne mich schnell daran.

Die Männer tragen Shalwar Kameez und die Frauen bleiben zuhause

Die Nationaltracht von Pakistan ist eine weite Hose und ein überlanges Hemd. Sehr bequem. Sieht ein bisschen aus wie ein Pyjama und mir kommt der Gedanke wieso die Pakistanis ihre Probleme nicht mit Kissenschlachten lösen.
Für Frauen gibt es dasselbe in bunt – das kommt dann den indischen Trachten nahe. In Quetta allerdings sehe ich praktisch nie eine Frau auf der Strasse. Einige Bettlerinnen, einige Frauen in Burkas. In Taftan, dem Grenzdorf ganz im Westen sahen wir in zwei Stunden nur Männer und Buben. Und Ziegen.

In der Bank in Quetta bedient mich eine Frau. Ohne Kopftuch. Das fühlt sich wirr an nach dem Iran.

Vor jeder Bank stehen Sicherheitsleute. Dunkle Haut, blauer Overall, Shotguns. Oft werden wir kontrolliert, es piepst und wir werden eingelassen. Kein nachforschen wieso es gepiepst hat.

Die Menschen auf der Strasse sehen aus wie man sich zuhause Taliban vorstellt. Es braucht etwas Zeit bis ich hinter die Fassade sehe. Ich ging auf den Markt fotografieren und wurde mehrfach zum Tee eingeladen. Hinter der ernsten Fassade versteckt sich viel Gastfreundschaft. Auch hier. Man darf sich wirklich nicht von dem Bild das die Medien produzieren irreführen lassen.

If you go to Pakistan, don’t go as a tourist, go for longer time.

That was the advice a friend got before going to Pakistan and it is true. You cannot understand this country by travelling through it, you have to study it to understand it. Nevertheless, I got some insights that helped me understanding at least a bit. The biggest insight came from understanding that Pakistan has a lot of illiteracy and poverty.

Illiteracy and Poverty

Half of the population of Pakistan can neither read nor write. I don’t know exactly how the school systems works and I heard different things. Some people say there are public schools for everybody that are free, but they are in a bad shape and if you want some good education you pay for a private school. Others told me you have to pay school money for every kid. We talked to one lady in Northern Pakistan and she told us she has to pay 2500 Rupees per month for every boy[1] so he can go to school but she does not have to pay school money for her girl. This lady was living in a small village, she had a garden, a simple house, two cows and seemed to be pretty happy. But I cannot really imagine where she could get the money for the school from. She herself had some education, about 10 years of school, but after that, her parents could not afford more school years for her next to the fact that she would have had to move to a city which is further away and which would take some money too, as there is no higher school nearby.
I realized that the state of Pakistan is not able to provide proper education to all its kids – or simply this government does not care. To be fair, it could also just be because they have problems right now that are more urgent than education. But thinking long term, it would definitely be of high value to invest in education.

Now imagine yourself living in a little village in Pakistan. You are poor, maybe you can’t read yourself, you barely survive and then you have to pay money for your child so it can go to school while it is in an age where it could already earn money. Would you let him or her go to school which cost you money or would you let him or her help in the household/restaurant/on the fields which would make your life a little more bearable?

I started to imagine the lives of the waiters when sitting in small restaurants in villages. I saw small boys washing the dishes and thought that the waiter maybe started his ‘career’ in the same age, under the same conditions. Maybe he is bound to that one restaurant, he survives, but he does not have
perspectives.

That also helped me understand why they sometimes react so helpless on me. Some people just stare at me, others don’t understand my simple order or giggle because of me. But there is no reason to blame someone who always lived in his village, who can’t read and therefore is hardly able to think outside his box.

If you are poor, you can’t afford good education for your kids. If your kids stay illiterate, they will never make a lot of money. They will live simple and so will their kids and so on. A vicious circle.

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[1]30 CHF/US$. But to get a better picture, imagine 300 CHF/US$ as a lot of things in Pakistan just cost the tenth of what they cost in the west). And that multiplied by three, because she has three boys.

An der Grenze

Die Grenzüberquerung nach Pakistan war problemlos. Nur der alte Zöllner wird mir im Gedächtnis bleiben der seine Hand ausstreckte und “Springpen” sagte. Er wollte einen Kugelschreiber von uns, und zwar einen den man rein- und rausdrücken kann. Jan gab ihm einen.
Nach der Grenze warteten Abzocker auf uns. Wir wechselten Geld zu einem schlechten Kurs und verhandelten lange um den Preis der Busfahrt nach Quetta. Unsere Bikes kamen wieder aufs Dach und da der Bus erst eine Stunde später abfuhr, gab es Zeit für unser erstes Dahl und einen guten Milchtee. Ich sinnierte darüber, dass das nun mein täglich Essen sein wird für lange Zeit. Ich erinnerte mich daran wie meine ersten Mahlzeiten in der Türkei und im Iran auch jeweils die landestypischen waren die mich danach täglich begleiteten.

Taftan

Wir fuhren mit dem Bus einen Kilometer zum Grenzort Taftan. Wir tranken mehr Tee, wir warteten während der Bus weiter beladen wurde, wir sassen in einem Cafe und warfen einen Blick auf einen kitschigen Actionfilm mit einer blonden Protagonistin. Unverhülltes Haar am Fernsehen, was für ein Schock nach dem Iran!

Ich setze mich auf diese grünen Pakete. Schnell kam jemand hergerannt und hiess mich das nicht zu tun. Da seien Korane drin. Oh klar, auf das heilige Buch sollte man sich wohl nicht draufsetzen. Aber wieso werft ihr den Koran so achtlos auf den Boden?

Übernachtfahrt durch die Wüste

Schöne Wüste, ein paar Dünen, eine Zuglinie, ein paar Sträucher und Erinnerungen an die Zeit der Karawanen. Und viele Stopps. Erst für die Gebete, dann die militärischen Checkpoints. Den Einheimischen wurden nie behelligt, aber die Ausländer mussten jedesmal raus und ihre Daten (Name, Land, Passnummer, Visanummer, Datum, Unterschrift) in ein Buch schreiben. Kein Problem, nur mühsam. Schlafen wäre nett gewesen.
Jeder Checkpoint machte es etwas anders. Mal gab es noch eine Spalte für das Ablaufdatum des Visums oder für sonst was, mal wollten sie selber schreiben und brauchten ewig lange bis sie die Daten fanden die sie abschreiben wollten, mal wurde alles auf Urdu geschrieben und manchmal wurde der Bus auch durchgewunken weil es sowieso schon spät und jederman müde war. Einmal lag ich hinten im Bus und war am dösen, der Uniformierte übersah mich und ich konnte weiterdösen. Ein Checkpoint weiss nicht was der andere tut.

1. Learn to understand Indian English. It will be of much use to you when you deal with the embassy folks. If you don’t understand it you might find yourself in dialogs like the following:
   

   Embassy staff member: “***some really tough subcontinental English*** – do you understand?”
   Me: “No, I don’t understand.”
   He: “Can’t you speak English?”

2. Go to your own embassy and get a recommendation letter. Or first call the Pakistanis and ask if it is still needed: 66944888. In the Swiss case, it costs you 40 Swiss franks (today: 360′000 IR) and you can get it between 8.30 and 11.30. Have a look at the current opening hours.
3. Get a visa application form at the Pakistani embassy and fill in everything needed. To lower confusion:
   • It is necessary to provide an address in Pakistan, any hotel will do.
   • And they want the address of two persons coming up for the costs in case of an accident or such. That these two addresses were exactly the same, only the first name of my parents was different was not a problem.
   • There are also lines for the same thing with addresses in Pakistan, I left them blank, that was ok.
4. Next they want you to write a personal application. They gave me a blank sheet of paper and I wrote an application with my hand.
   

   Dear Sir
   I hereby apply…

   It feels weird.
   You should state why you want to visit Pakistan, how long, when and especially why you did not apply for the visa in your homecountry.

5. Hand in:
   • the application form
   • the handwritten application
   • three photos of you
   • the recommendation letter
   • a copy of every page of your passport that has a stamp or anything on it

   Hand it in between 9.00 and 11.00. But too early does not make a lot of sense, because they will let you wait until 11.00, then ask you a few questions and then tell you to call again in about 3 working days. They told me to call 4 days later, between was also the weekend (Thursday and Friday).

6. You call, you go to the embassy. They tell you to deposit money on a bank account. In my case 32 Dollar respectivelly 320000 Rial. Walk south from the crossing until the end of the street, then right, and just over the crossing you find the bank, badly signed. You go back, hand in the receipt from the bank and your passport and they tell you to pick up your passport a few hours later with a receipt they give you. This time use the main entrance.
7. For Swiss overlanders: Apply at home! You can get a three month visa with a flexible entry date within the next year.

Address of the embassy of Pakistan on Teheran:
Block No 1
Ahmed Etimadzadeh Alley
Dr. Hussain Fatimi St.
North Jamshidabad
14118 Teheran
www.parepteheran.org

Ich bin nun schon etwas mehr als drei Wochen im Pakistan. Die Eindrücke die man hier von dem Land kriegt sind ganz anders als den Eindruck den man zuhause davon kriegt. Und es sind viele Eindrücke die man hier kriegt. Ich weiss gar nicht wo mit erzählen beginnen. Deshalb hier die Frage an meine Leser: Was wollt ihr über Pakistan wissen? Was soll ich euch erzählen?

Hinterlasst einen Kommentar und dann finde ich hoffentlich bald die Zeit was dazu zu schreiben.

Dave

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I am now in Pakistan for a little more than three weeks. The impressions you get from the country here are very different from the impression you get from it at home. And you get a lot of impressions here! I don’t really know where to start. So here is my question to my readers: What do you want to know about Pakistan? What should I write you about?

Leave a comment and hopefully I soon find time and energy to write about it.

Cheers, David

What is the biggest danger for tourists in Pakistan? Do you think of Terrorists, Taliban, bombs and kidnappings?

If so, you are mightily wrong. It is plain and simple Diarrhea.

I am quite well again. But not really in the mood for writing. Jan, one of my fellow travellers was. So if you want to get a glance at my last experiences in Pakistan, I recommend to read his articles:

• Cycling to Asia, week 12
• Cycling to Asia, week 13