Dave’s Reise nach Osten

And here comes the true cultural shock: Let’s talk about marriage.

Maybe you have read that it it is possible in Iran to marry for 48 hours. Well, here is the story.

The following is a condensate of some talks I had with Iranian people.

When we go to Mekka and speak with the men from Saudi-Arabia, they are shaking their heads when they hear that we have only one wive. “Four, man, take four!” is what they say.

At the time of Mohammed, a lot of men died in wars and a woman had no legal protection if not married. So it was very important for the women that they were married. But with not enough men around it was a good invention that one man could take care for more than one wife. And that was not for fun, he maybe took care of an old widow.
But the Saudi-Arabis took the rule and use it for fun…[1]

We have that one family in our town, they are two wives and one man. Everybody is wondering how this family is working, but nobody has contact with them. The wives don’t want their husbands to learn something from that man.

But there are situation that are different:
There is this neighbour couple, he is about 60 and she 70, he is fit and she already senile. She cannot really take care of him anymore. In one of her clear moments, she was asking her neighbours if they cannot find a woman for her husband, he needs someone who can take care of him.
Seriously. They think that way.

Before another example, let’s have a look at the law:

The Law

There is the official marriage. With name changing and everything. And then there is the religious marriage. You can do one without the other one. And now comes the funny thing: The religious marriage can have a time limit. This is based on one phrase in the Koran that is discussable [1]. It says something like: ‘You can take a wife to your home for some time.’ Some muslims see that relating to a servant that you can fixly integrate in your household for some time by marrying her, others think it relates to short time marriage. Anyway, this is possible now in Iran. You can go to a Mullah, pay some money (about 60 Dollar), speak some sentences and you are married for as long as you want: a year, a month, 48 hours or forever. (The thing has a constraint, the koran expects divorced women to first have their menstruation twice before marrying again.)
You may ask: What could a short time marriage be good for? Well, sex without marriage is illegal. You can get killed for that in Iran. It is just very funny for an outsider that the marriage does not have to be an official official one, a religious one is official enough. Seems like a religious marriage is some semi-official marriage with more flexibility but full protection of your sexual intercourse by the law. Crazy, isn’t it.

So, back to this little town:

There is a widow. She for sure wants to be with someone again. Not only for a relationship, but also economically it would be good. There are some man queueing up, but they all are married already. No unmarried men over 40 around. Most of them just want to marry her for one year. She will only accept a proposal from someone that marries her forever.

Now she got married again. I asked how this is going to work: They will see each other about once a week and she will get some money from him, the rest of the time he will spend with his family. The whole thing will be a big secret, because people would speak bad about you.
There are only few men thinking about marrying a second time, maybe one percent does even consider this, and this thinking is not liked in the community.

So what is the widows idea about that? “You have to take what you get.”
And I asked her son what he thinks about it: “You told me people here don’t like men that take a second wife. Men like the new husband of your mother. But you support him. Why?”
“He supports my mummy, so I support him”.

So, how can we as westerner think of the whole thing? Having a lover in Iran can kill you. Having a second wife can be like having a lover, equally disregarded by the society. And having a marriage on time can be thought of like having a boyfriend/girlfriend after you reached a certain age – just makes the whole thing legal. Still it is very strange what behaviour is excused here with religion.
But what looks very strange on first sight, is not so strange anymore after a closer look. People are also mostly living monogamous. But there are always some other relations around. And because of a different law systems and culture, the relations out of the norm find complete different niches to exist in Iran.

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[1] Christians well versed in the bible can understand that well. Take one discussable sentence (or even just a word!) in a holy book and you can end up having two different theologies, split-up communities and so on

There are a few bicycle stores in Tabriz. But there is one that got some reputation in the cycling community. I guess not because of the ‘free service for tourists’, but because they do their work with passion, have a lot of spare parts and are very friendly.

So if your bike needs something and you are in Tabriz, that is the place to go:

Saeed Mohammadi Bike
Nader sq
Tabriz
Tel 280 77 76
saeedbike.blogfa.com

A few years ago, someone stopped Steven on the street while he was cycling into Tabriz: “Hello Mister, you have a problem with your bike”. He brought him to his cousin Saeed and because they did not have the spare parts he needed, they drove him to all bike shops in town. Great service, isn’t it?!

Funny sidestory: Steven gave me some pictures (that I carried with me all through Turkey) to bring them to Saeed. They came along with a visit card with the address. When I asked at the hotel reception where this address his, the man said: “In Esfahan”. I obviously had the wrong visitcard in my hands. However, Chris also had an address of a good bike shop, so we went there to look for spare parts. When I sat at the table, waiting for my bicycle to be ready again, I compared the table on the pictures in my hand with the table in front of me and started wondering…
The table on the picture and the one in front of me where the same! I was in the right place and could deliver the pictures!

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However, a word of warning has to be said: While the service of Saeed is good, it is not perfect. I had to readjust my gearshift after the visit and if they want to exchange all your spikes, you better say no…

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Saeed has a guestbook and it was fascinating to have a look at all the travellers that passed through this place.
Here is a list of the homepages I could find in the guestbook, the oldest entries were about 15 years old:

• geocities.com/kens-journal
• beon.ch/ausgefahren
• poppinosvelotraum.de.vu
• globecyclers.de
• levelrouge.ch
• patensop.6x.to
• teddytravel.ch
• northlandboy.com
• ride-earth.org.uk
• robik-troglodyte.blogspot.com

When it comes to pre-marital relationships, there are two cultures to talk about: the one in Teheran and the one in the rest of the country. That is somewhat like Paris and the rest of France. Let’s start of with the rest:

For a lot of Iranis, having a girlfriend/boyfriend only means to have a friend from the other sex. For most of the youngsters here, it is a special thing to be in contact with a girl/a boy. Relations between men and women who are not married or relatives are disregarded. Boys and girls live seperated. In school, in highschool, the first time they mix up is in university. One traveller suspected the Iranis to only study because of that .
I heard of an Iranian boy who got arrested twice by the police because he was shopping with a girl he was not married to. It took some time to convince the police that it is in fact his sister.

But modern technology chances a lot… They talk, they send SMS. And maybe they meet. And maybe they even do more. The whole thing is always a secret. Not amongst the friends, where they may brag about who has the most girlfriends, but it is surely not something to tell your parents. Going to the shopping center together? Forget it.

In Europe, having a boyfriend/girlfriend means having a serious relationship, at least when you have reached a certain age. But in Iran, the term boyfriend/girlfriend is more related to the first contacts with the other sex and to something forbidden. A serious relationship? That means marriage, and that is a different subject.

It is still quite common that the parents look around for a good partner for their children. Or as one fellow pointed it out: “When it is time to get married, maybe my parents know a good girl, maybe I know one.”

Because having a girlfriend/boyfriend is neither something official nor something with a future it is also not something exclusive. Many youngsters are in contact with more than one possible partner. “Maybe I can get married to one of them? But if it does not work it is good to have more options at hand.” As time goes by, the whole story is slowly shifting away from “the parents are looking for a good partner and having a girlfriend/boyfriend is only a forbidden game” to “I search for a good partner myself”. And maybe after they have mastered that step, they will come closer and closer to the way we live in Europe.
Anyway, in Teheran everything is different, there you can find the whole spectrum of relationships. People that live as a couple and it is more or less official and others that still let their parents do the work.

Let’s talk about another term that is filled quite differently: Engagement. To be engaged here means that you have signed the legal marriage contract and that it will only take some more time until you held the wedding party. Having the paper in your hand means you can have legal sex and so, engaged people often live like husband and wive.

And now, knowing all that, how do you to tell Iranis what kind of a relationships you have? “I have a girlfriend” can find its reaction in giggling. “I am engaged” sounds over the top but is maybe closer to their thinking.
A typical question in Iran is: “Are you married or single?” There is nothing in between, no steps that indicate that you are seeing someone, dating someone, having a relationship with someone. No, marriage is something that happens to you from one day to the next. And that’s the way it is.

Es ist Ramadan. Der heilige Fastenmonat des Islam. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang kommt dem Gläubigen nichts über die Lippen. Selbstkasteiung? Es wird eher als hilfreiche Übung gesehen. Allerdings ist es im Sommer, bei mehr als 35° (oder in anderen Gegenden 55°) und langen Tagen fragwürdig ob es Sinn macht nichts zu trinken.

Es ist interessant zu sehen wie das eine Gesellschaft beeinflusst. Es gibt ein Gesetz, dass Büroarbeit schon um halb 4 (oder war es halb 3) fertig ist. Sehenswürdigkeiten haben plötzlich keine Mittagspause mehr, aber machen ebenfalls um 3 oder 4 zu. Läuft man um Vier Uhr Nachmittags durch einen Bazaar sieht man viele Männer schlafen. Auf ihren Teppichen, in ihren Stühlen, in der Moschee. Die Nacht wird zum Tag, bis um 12 oder später ist überall noch was los. Was ist genau der Sinn der Übung wenn man den Tag verschläft und nachtaktiv wird? Ich weiss es nicht.

Ich hatte mich darauf gefreut den Ramadan im Iran zu erleben. Jetzt bin ich ziemlich ernüchtert. Es gibt am Abend keine grossen Fastenbrechenparties. Und Essen für mich zu finden ist nur anstrengend und kein Abenteuer. Die Läden haben praktisch überall offen, man kann sich also immer und überall irgendwas zu essen kaufen. Aber will man was richtiges wirds anstrengend. Auch in Teheran. Praktisch alle Restaurants sind zu, offen haben einzig noch einige FastFood-Läden. Ich gehe also in einen solchen und will einen Burger kaufen. Gibt es nicht. Offenbar nichts gebratenes, vielleicht weil es jemand riechen könnte? Nur kaltes. Also ein Aufschnitt-Sandwich. Ich will mich hinsetzen doch es ist hochgestuhlt. Ich frage wo ich essen kann. Draussen. Aber draussen ist doch Ramadan! – Offenbar soll niemand die essenden Leute im Fenster sehen. Aber das gleich das ganze Lokal hochgestuhlt wird erscheint mir übertrieben. So scheint das Gesetz zu sein. Ich gehe also in den Park und esse dort. Ich habe Glück und niemand scheint sich zu stören.

Es gilt als unhöflich im Ramadan vor anderen Leuten zu essen oder zu trinken. Aber man hat sich hier nicht überlegt wo die Leute die trotzdem essen es machen sollen. Ich habe von einem Büro gehört in dem die Küche während dem Ramadan verschlossen bleibt. Also essen die Leute die krank, schwanger oder nicht Muslim sind an ihren Pulten. Und dann riecht es im ganzen Grossraumbüro nach Essen. Im Park gibt es keine abgegrenzte Ecke für die Menschen die essen. Kein Wunder eckt dann und wann jemand an. Iranische Touristen selber sind teilweise ungeniert irgendwo am picknicken (Reisende müssen nicht fasten). Geht man in Teheran während des Ramadans in eine Sackgasse kann es übrigens gut sein, dass dort jemand hinter einem Auto am Boden kauert und versteckt ein Sandwich isst.

Sandwiches… lausige kalte Sandwiches. Oder Kekse. Wenn man intelligent einkauft Gurke und Tomaten. Vielleicht eine Thunfischdose und Brot. Aber da ich doch viel unterwegs bin, kaufe ich einfach dort ein wo ich gerade bin wenns Essenszeit ist. Und das endet mit abgepacktem trockenem Kuchen, Keksen und nochmals Keksen. Sie hängen mir zum Halse raus.

Bin froh wenn der Ramadan vorbei ist. Dann gibts auch wieder den Tag durch Einladungen zum Tee.

Ich glaube was hier alle lesen möchten ist eine Ergänzung zu dem Bild das die Medien vom Iran zeichnen. Dann wollen wir mal.

Geografie

Der Iran ist gross – das 14.grösste Land der Welt. Praktisch das ganze Land befindet sich auf einem Hochplateau auf rund 1000 Meter. Ringsum Berge und Meer. Und das macht die Vielfalt aus, im Norden und Süden Meer, im Norden Berge die super sind für Trekking oder um im Winter eingeschneit zu werden. Und dann gibt es auch noch die Wüsten.
Die beste Saison hier sei der Winter. Am persischen Golf schön warm, im Norden von Teheran verschneit und man kann Ski fahren.

Der Iran liegt an einem strategisch wichtigen Ort. Er war schon immer Durchgangsweg für den Handel zwischen Europa und Indien. Die Nachbarn sind ein spezieller Mix, befinden sich darunter doch der Irak, Afghanistan und Pakistan. Und gute Rohstoffe hat der Iran auch: Öl und alles was man sonst so abbauen kann.

Kein Wunder also wurde der Iran mehrfach von verschiedenen Seiten eingenommen, erst preschten die Mongolen durch das Land, später die Araber. Während dem ersten Weltkrieg hatten die Briten und die Russen hier das Sagen und die letzten Regierungen vor der Revolution waren auch nicht frei von äusseren Einflüssen. Ein Iraner hat mir gesagt, sie seien praktisch immer von fremden Herren regiert worden. Das sei man sich hier gewohnt.

Politik

Ich glaube das wichtigste was man als Schweizer über die Politik hier wissen muss, ist dass sie nichts mit dem Leben der Menschen zu tun hat. Deshalb: auch wenn die iranische Regierung böse redet, die Menschen sind sehr gastfreundlich und eine Reise in dieses Land kann eine tolle Erfahrung sein.

Bei uns arbeiten Politiker mehr oder weniger für ihr Volk. Hier leben die Politiker ihr Leben und das Volk das sein. Das geht so weit, dass einige Iraner das Regime in eine Reihe mit früheren Fremdherrschaften einreihen: “Das sind zwar unsere Leute, aber sie vertreten nicht unsere Ideen. Sie wollen uns zu Arabern machen.” Die Iraner sind stolz auf ihre eigene Kultur. Und die Kultur hier ist alt, sicher 5-6000 Jahre alt! Also für archäologisch/ historisch Interessierte gibt es hier was zu sehen.
Apropos Araber: Die Iraner wollen sich wirklich von den Arabern unterscheiden. Deshalb kann es auch mal vorkommen, das einem gesagt wird, dass Iraner Arier sind. Wenn die wüssten wie das in unseren Ohren klingt! Seis drum, die Theorie gibt es wirklich: Deutsche und Iraner haben sich vor ca. 10000 Jahren im Norden getrennt, die einen sind nach Europa gewandert, die anderen in den Iran.

Wie kam es dann zu dieser islamischen Revolution anno 1979? Nun, niemand wollte den Schah mehr (den König). Er verhöckerte das Öl billig an andere Länder, schaute nicht zum Volk. Man raufte sich von links bis rechts zusammen und sagte ihm er solle verschwinden. Und dann hatten die Iraner Pech: Aus all diesen Gruppen die die Revolution herbeiführten, gewannen die Muslime die Oberhand und erklärten die Revolution kurzerhand zu einer islamischen.

Das Regime hier ist zu einem grossen Teil ein Show-Off-Regime. Sie stellen Regeln auf, dass es so aussieht als wäre der Iran ein richtig muslimisches Land. Zum Beispiel die Kleiderregeln: Es gibt sie, aber sie werden in der (Teheraner) Praxis so lasch gehandhabt, dass es ein Witz ist. Der Mantel der dafür gedacht ist, die Figur zu verhüllen ist oft enganliegend, das Kopftuch so weit hinten wie möglich und darunter schauen blondierte und toupierte Haare hervor. Die Regierung kümmert sich allgemein nicht sonderlich um die Umsetzung von Regeln. Weder um die Einhaltung von Verkehrsregeln noch um das Verbot von Satellitenfernsehen oder Alkohol. Nicht einmal um das bezahlen von Steuern! Das heisst die Menschen leben ihr eigenes Leben, man arrangiert sich und praktisch alle leben irgendwie mehr oder weniger illegal. Was für uns befremdlich ist, ist hier total normal. In einem Gespräch über den Strassenverkehr sagte mir eine Iraner: “If you follow the rules, you can’t move.” (Wenn du den Regeln folgst kannst du dich nicht mehr bewegen/kommst du nicht vorwärts.) Und in diesem Punkt ist der Verkehr wohl ein gutes Bild für das Leben überhaupt im Iran.
Als ich einem Iraner erklärte, dass ein Grund für unser negatives Bild vom Iran die Drohungen der Regierung gegen Israel und die USA seien, sagte er mir einfach, ich solle das nicht ernst nehmen: “Die reden nur!”
Manchmal erinnert es mich ein bisschen an Diktate oder den Kommunismus: Die grossen Banken gehören alle dem Staat. Der Staat legt Preise fest. Wenn ein Polizist einem bei einem Regelverstoss erwischt kann man das meistes mit reden oder Geld gutmachen. Wenn man etwas braucht bekommt man es fast nur durch Beziehungen oder ganz ganz langsam.
Die machen was sie wollen und das Volk versucht zu leben. Wer aufmupft wird geschlagen, gefoltert, verschwindet.

Und ich hoffe jetzt mal für diesen Artikel wird hier im Iran nicht meine Homepage gesperrt oder ich des Landes verwiesen.

Zukunftsaussichten

Die meisten oppositionellen Iraner sind positiv gestimmt. “Bisher konnte die Regierung machen was sie will: Die Preise erhöhen, die Reglen ändern, niemand hat was gesagt. Doch jetzt ist eine Opposition da. Die Menschen haben dazugelernt und sie schauen der Regierung auf die Finger.” Die Regierung hat aber auch gezeigt, dass sie eine harte Linie fährt, dass sie bereit ist Gegner hart anzugehen. Und deshalb habe ich nicht das Gefühl, dass die Aussichten für die nächste Zeit rosig sind. Aber auf lange Frist wird ein solches Regime so oder so abgelöst werden. Ein Lichtblick hier ist, dass die religiös-politische Clique, die sich früher gegenseitig als Saubermänner präsentiert hat, begonnen hat sich gegenseitig mit Dreck zu beschmeissen was den Nebeneffekt hat, dass die Menschen deutlich sehen, wie schlecht die Politiker sind.

Religion

Persönlich habe ich das Gefühl dass Religion hier im Iran weniger präsent ist als in der Türkei. Dort hat jedes Dorf sein Minarett. Hier in einem Dorf war eine Moschee ohne Minarett, ich habe sie erst gar nicht erkannt, und man sagte mir: es ist nur ein Symbol, nicht wichtig. Gebetsaufrufe höre ich auch weniger – es gibt auch nur 3 pro Tag. Wenn man tiefer schaut ist die Religion allerdings sehr präsent. Der Taxifahrer der einer Predigt zuhört. Überall religiöse Kaligraphien. All die fastenden Menschen. Usw. Allerdings ist das iranische Volk längstens nicht so religiös wie man sich das vorstellt. Sicher, es gibt viele Religiöse hier. Gewissen Städten wie Qom sieht man das an – der Anteil der Tschadors ist ein guter Index. Aber in Teheran, und da lebt immerhin ein Fünftel der iranischen Bevölkerung, leben viele besonders junge Menschen so westlich wie möglich.

Die Menschen

Iraner sind sehr hilfsbereit und gastfreundlich. Es scheint tief in ihrer Seele verwurzelt zu sein, die Wünsche des anderen vorneanzustellen. Und erst recht die des Touristen. Das kann erleichternd, aber auch mal mühsam sein; wenn man es aber mit Ländern vergleicht in denen der Tourist in erster Linie ein Abzockopfer ist, dann ist es eine gute Erfahrung. Ein paar Beispiele:

• Man geht durch eine Strasse und wird angesprochen mit “Hello. How can I help you?” (Wie kann ich ihnen helfen?) Und sie helfen dann auch tatsächlich. In Tabriz hatten wir immer jemand neben uns während wir ein passendes Hotel suchten. In Ardabil fuhr uns sogar ein Junge auf dem Velo voraus, etwa 5 unpassende Hotels lang. Und er wollte unser Trinkgeld nicht annehmen!
• Der Verkehr ist ja total regelfrei. Aber trotzdem ist er nicht agressiv. Man hält an für den Fussgänger der gerade die Strasse überquert und man lässt auch mal jemanden von der Seitenstrasse einbiegen.
• Auf der Post gehe ich an den erstbesten Schalter und frage wo ich den meinen Brief aufgeben soll. Schon steht ein englischsprachiger Kunde neben mir und nimmt mir die Arbeit ab, geht mit mir von Schalter zu Schalter bis der Brief seinen Weg nach Europa antreten kann.

Ich habe meine Linkliste endlich ergänzt. Wer noch weitere Reiseberichte lesen möchte, here you go:

• Matthias und Daniela aus Zürich, sind auf der Route durch die Stans unterwegs
• Graydon Hazenberg from Canada, on the way in the opposite direction (aus Kanada, in umgekehrter Richtung unterwegs)
• Chris und Larissa aus Holland
• Vreni und Ueli aus dem Luzernischen – es geht auch in einem gewissen Alter noch.

Neue Bilder gibts auch, von der Türkei und von meiner ersten Woche im Iran.
Die letzten Bilder aus der Türkei:

Die erste Woche im Iran:

Ich selber habe nun mein Visum für Pakistan im Pass und somit in der Tasche! Von Teheran bin ich mit dem Zug nach Qom gereist und von dort weiter mit dem Bus nach Kashan. Und jetzt wartet Esfahan auch mich. Eine der schönsten Städte des Irans.

Die USA verbietet ihren Bürgern den Handel mit dem Iran. Kein Import, kein Export, theoretisch keine Computer im Iran, kein Coca-Cola, nix.

Fact ist: Es gibt hier im Iran alles (alles ausser einem McDonalds). Es kostet sie einfach etwas mehr weil alle Güter via Drittländer importiert werden. Die amerikanischen Firmen dürfen mit allen Nicht-Iranern Handel treiben solange sie nicht wissen, dass diese ihre Güter in den Iran weiterverkaufen. In der Praxis ein ziemlicher Witz. HP zum Beispiel macht mit einer Firma Geschäfte die “nur zu dem Zwecke existiert Produkte von HP in den Iran zu importieren”. (Link, auf Englisch)
Coca-Cola hat einen Lizenznehmer im Iran. Ich muss mal nachfragen wie das geht.

Das Embargo wurde aufgestellt, weil der Iran ein Terroristen sponsernden Staat ist. Da muss man doch was dagegen tun! Doch was? “Lasst uns aufhören mit ihnen Handel zu treiben” ist die Devise der US. Nützt das wirklich etwas? Ich glaube nicht. Wer leiden muss ist die Bevölkerung. Der Regierung macht das doch nicht viel. Mir scheint die USA haben einmal mehr nicht verstanden wie der Hase an einem anderen Ort läuft. Wenn man im Iran die Bevölkerung bestraft, interessiert das die Regierung wirklich einen feuchten Scheissdreck. Im Gegenteil, durch die Ausgrenzung schweisst man die Menschen hier noch mehr mit ihrer Regierung zusammen.

Wenn es darum geht, der iranischen Wirtschaft das Leben schwer zu machen, dann ist die iranische Regierung wohl sowieso der grössere Verhinderer als die USA. Beispiel Internet: Nicht nur sind sehr viele Seiten gesperrt, die Internetgeschwindigkeit wird auch vom Staat kontrolliert! Für Private gibt es nicht mehr als 128KBit/s – das ist 2x der Speed einer alten Telefonleitung. Es gibt die schnellen Leitungen, doch nur wenn man gut Freund mit der Regierung ist. In der Softwarefirma eines Freundes war die Geschwindigkeit mittelmässig langsam. Wie soll man da gut arbeiten?

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Für weitere Infos zu US-Embargos kann man sich hier melden:

The Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control also administers sanctions programs involving the Balkans, Burma (Myanmar), Cuba, Diamond Trading, Iran, Iraq, Liberia, North Korea, Sudan, Syria, Zimbabwe as well as highly enriched uranium, designated Terrorists and international Narcotics Traffickers, Foreign Terrorist Organizations and designated foreign persons who have engaged in activities relating to the proliferation of weapons of mass destruction. For additional information about these programs or about sanctions involving Iran, please contact the:
OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL
U.S. Department of the Treasury
1500 Pennsylvania Avenue, N.W. – Annex
Washington, D.C. 20220
http://www.treas.gov/ofac
202/622-2490

Es gibt Warteräume im Leben, Orte an denen man Zeit verbringt, man ist aber noch nicht dort wo man hin will und nicht mehr hier, ich nenne sie Zwischenwelten. Man kann dort nur warten, warten darauf dass man ankommt, warten darauf dass die Zeit vergeht, hoffen darauf, dass man bald wieder seine Ziele verfolgen kann.
Der Flughafen ist das typische Beispiel. Busterminals gehören in dieselbe Kategorie. Man isst, man schläft – oder versucht es zumindest, man liest, döst, trinkt Kaffee, wartet.
Kranksein ist ein anderer Warteraum. Man liegt im Bett und wartet bis es vorbeigeht.
Es gibt auch Zwischenwelten die nicht so fest an einen Ort gebunden sind. Ich war gerade in einer. Der Rahmen meiner Zwischenwelt ist ‘warten auf mein Visum für Pakistan’.

In allen Zwischenwelten nutzt man die Zeit so gut wies geht. Man tut irgendwas, etwas nützliches, etwas das einem gut tut, aber es wird nie die Qualität haben, wie wenn man sich am Ankunftsort mit seinen Zielen beschäftigen könnte. Der Reisende schläft, arbeitet an seinem Laptop, liest ein Buch das er schon lange mal lesen wollte oder eines das er am Flughafen gekauft hat. Der Kranke schaut Filme und räumt vielleicht mal wieder seine Wohnung auf. Und ich habe mich mal wieder ausgeruht, mir Dinge angesehen und Menschen getroffen. Aber das Gefühl bleibt: Ich bin in einer Zwischenwelt, nicht auf meiner Reise sondern beim Boxenstopp. Warten bis es weitergeht.
Und dann beginnt man Dinge zu machen die man sonst selten macht auf der Reise: man räumt mal wieder auf, man sendet überzählige Dinge nach Hause, man nimmt sich Zeit zum lesen und man denkt über seine Ziele nach. Das sind alles gute Dinge, aber es sind genau die Dinge die einem das Gefühl geben im Moment nicht sein Ziel zu verfolgen sondern in einem Warteraum zu sein.

Gut wenn die Wartezeit dann vorbei ist und man wieder seine Ziele verfolgen kann.

Ich habe zwei kompakte Bücher mit auf die Reise genommen: “So sprach Zarathustra” von Friedrich Nietzsche und eine Übersetzung des Korans ins Deutsche. Hohe Ziele die an einer Veloreise scheitern mussten. Im Koran lese ich von Zeit zu Zeit, aber nicht häufig. Wenn man sich die richtigen Suren aussucht (z.B. Joseph/Yusuf), dann kann es sehr faszinierend sein zu vergleichen wie die Geschichten die die Bibel erzählt im Koran ebenfalls erzählt werden – mit leichten Abwandlungen. Aber Zarathustra geht wohl mit dem nächsten Paket nach Hause.

Was lese ich dann? Die guten Bücher sind mir alle unterwegs in die Hände gefallen. Ich rate deshalb eine Veloreise die man zuhause beginnt auch ohne Bücher zu beginnen.

Angefangen habe ich mit Jason Burke’s “On the road to Kandahar” (auf deutsch: “Reise nach Kandahar“) – geschenkt bekommen in Augsburg. Jason Burke ist als Journalist durch viele Problemzonen der muslimischen Welt gereist und erzählt leicht lesbar einen Mix aus Hintergrundinfos, Einblicke in ein Journalistenleben und Reisebericht. Ein sehr empfehlenswertes Buch. Im Westen herrscht ja manchmal das Gefühl vor es handle sich bei der ‘muslimischen Welt’ um einen grossen Block mit gemeinsamen Zielen und Feinden.  Nach diesem Buch wird man garantiert nicht mehr so denken, Burke zeigt sehr anschaulich auf wieviele verschiedene Ursachen die einzelnen muslimischen Konflikte haben und dass der Islam so verschieden gelebt wird wie die Kulturen verschieden sind in die er aufgenommen wurde. Mich hat dieses Buch vor allem mal wieder eines gelernt: Never ever put people in a box! (Stecke niemanden in eine Schublade!) Schon gar nicht wenn sie eine Aufschrift trägt wie ‘Muslim’, ‘Türke’, ‘Mann’ oder sonst etwas allgemeines. Menschen sind so individuell.

Burke begleitete mich durch Osteuropa und bereitete mich innerlich gut auf die muslimische Welt vor. In der Türkei wo ich viel mehr Zeit als in den einzelnen osteuropäischen Ländern verbrachte, war dann natürlich Literatur aus dem Reiseland angesagt. Orhan Pamuk, wen sonst? Ich kaufte eine Übersetzung ins Englische von “Das neue Leben”. Der erste Satz ist super: „Eines Tages las ich ein Buch, und mein ganzes Leben veränderte sich.“, aber danach zog es sich hin und die Magie dieses Buches erfasste mich nicht, auch der unerwartete Schluss überraschte mich nicht.

Bei meiner ersten Überlandfahrt in der Türkei hielt ich das Ticket für Sitz 38 in den Händen, den Platz auf dem der Protagonist von Pamuk so oft sass. Ich war hell begeistert von der Aussicht dort ein Karamelbonbon zu kauen. Die Realität holte mich dann schnell ein, als es hiess ich solle mich gleich ganz vorne hinsetzen – auf Sitznummern wird nicht gross Rücksicht genommen in der Türkei.

In Sivas lag ich zwei Tage krank auf dem Sofa eines Studenten der deutschen Literatur. Ich las in den zwei Tagen “Die Leiden des jungen Werther” durch. Wer hätte gedacht, dass ich mitten in der Türkei klassische deutsche Literatur finde? Es ging aber gleich so weiter.

In Tabriz wurde mir von Chris “Der Prozess” von Kafka geschenkt. Juhu, Kafka! Den Prozess wollte ich schon lange mal lesen – schade ist es ein unvollendeter Roman. Aber das macht ihn doch irgendwie umso kafkaesker?!

Und jetzt in Teheran war es wirklich wieder Zeit für Nachschub. Wer mich kennt, der weiss (oder weiss es mindestens jetzt – jetzt dann gleich), dass ich oft mit dem Wunsch nach einem bestimmten Buch in die Buchhandlung gehe und dann mit drei anderen Büchern rauskomme. Ich habe die deutschsprachigen Buchhandlungen Teherans abgeklappert und es war witzig mit Verkäufern und Kunden Deutsch zu sprechen, doch leider verkauften sie nur Lernbücher. Ich habe mich jetzt mit ein paar wenigen englischen Klassikern eingedeckt:

Und los gehts mit Robinson! Im Original klingt die Geschichte ganz anders: Problemkind und Sklavenhändler – davon erzählt die Schulversion nie.

(Klick aufs Bild zum vergrössern.)